Замена сальника рулевой рейки — правого, левого, бокового, внутреннего, замена без снятия

Замена верхнего сальника рулевой рейки – это ремонтная операция, которую вы можете провести самостоятельно. Если вы все сделали правильно, течь жидкости из гидросистемы ГУР прекратится и вы избавитесь от риска прокачки ГУР.

Замена верхнего сальника рулевой рейки, а также других подобных уплотнений, устраняет течь гидравлической жидкости и продлевает срок службы механизма. Чтобы такой ремонт дал максимальный положительный эффект, необходимо не только правильно подобрать запчасть для замены, но и соблюдать определенный порядок действий.

Какую функцию выполняет сальник рулевой рейки

Внутри рулевой рейки имеются полости, заполненные смазкой или гидравлической жидкостью (ATF), через которые проходят различные детали, например карданный вал или рейка. При этом приводной или шестеренчатый вал, который иногда называют «червяком» по аналогии с рулевой машиной колонки, вращается, и ствол перемещается слева направо.

Поэтому на краю полости ставится деталь, которая не мешает этим движениям, но в то же время надежно отделяет механизм от внешнего пространства. Одной из таких деталей является сальник, который не препятствует свободному движению вала или штока, но в то же время надежно отделяет внутреннее пространство от внешнего, предотвращая утечку смазочных материалов.

Где расположен сальник

В рулевой рейке установлено много уплотнений, но не все они являются сальниками, т.е деталями, разделяющими жидкую/воздушную среду с одинаковым давлением:

• Уплотнения по краям гидроцилиндра хоть и выполняют схожую функцию, но являются правыми или левыми манжетами, удерживающими огромное давление ATF.
• Уплотнения, расположенные по краям корпуса, являются центральными или правым и левым пыльниками, потому что количества смазки недостаточно для образования жидкой или даже вязкой среды.

Под определение сальника попадают только уплотнения редуктора и гидрораспределителя, так как редуктор механизма полностью заполнен смазкой, а участки повышенного давления АТФ в змеевике разделены тефлоновыми кольцами.

При негерметичности верхнего уплотнения на поверхности корпуса видны следы гидравлической жидкости. При негерметичности прокладки нижнего распределителя трансмиссионная смазка с металлической пылью попадает в подшипник и убивает его.

На агрегатах без гидроусилителя (ГУР) верхний сальник закрывает полость трансмиссии, предотвращая потерю смазки и попадание грязи или дорожной пыли под капот. Поэтому замена любого уплотнителя рейки предполагает частичную разборку узла.

Протечка правого или левого сальников (манжет) приводит к потере гидравлического масла, а также появлению под рулевым устройством потеков АТФ.

Почему сальник течет и чем это грозит

Сальники изготавливаются из различных эластичных материалов, наиболее популярным из которых является резина, а движущиеся части – из стали. Внутренний диаметр сальника несколько меньше наружного диаметра подвижных частей, за счет чего он плотно охватывает их, обеспечивая тем самым полную герметизацию полости.

Но движение стальных компонентов, пусть незначительно, но образует трение, которое, в свою очередь, постепенно стачивает как резину, так и металл.

По мере износа резины и металла уменьшается плотность прилегания сальника к червяку или штоку, за счет увеличения внутреннего диаметра сальника, увеличения зазора и снижения эффективности разделения жидкость/газ. Поскольку давление жидкости внутри секций распределителя, отрезанных тефлоновыми кольцами, больше атмосферного давления, ATF вытекает оттуда или скапливается внутри полости коробки передач, где зубья вала перемещают рейку.

Такие утечки приводят к падению уровня жидкости в бачке ГУР, что может привести к завоздушиванию системы и отказу гидроусилителя руля.

В отличие от верхнего или нижнего уплотнения, боковые уплотнения (правое и левое) работают под огромным давлением, поэтому требования к качеству уплотнения намного выше.

По мере износа увеличивается зазор между правым или левым уплотнением и проходящим через них штоком, по которому протекает рабочая жидкость. Это приводит не только к потерям, но и к снижению эффективности ГУР.

Как проверить состояние сальников рулевой рейки

Поскольку сальники отделяют распределитель гидроусилителя от трансмиссии и моторного отсека, для их проверки необходимо выполнить следующие действия:

• на протяжении недели раз в день проверять уровень жидкости в бачке ГУР, падение уровня говорит об утечке;
• осмотреть все элементы распределителя, ища любые потеки ATF, если их нет, то проблема не в верхнем сальнике, поэтому заменять его не требуется;
• осмотрите гидроцилиндр, особенно место где он граничит с рейкой, если есть протечки виноват правый или левый сальник, если нет, но эффективность ГУР снизилась, то проблема в изношенном уплотнительное кольцо поршня;
• тщательно отмыть подкапотное пространство, уделив особое внимание рулевой рейке;
• После 3-5 дней интенсивной езды осмотрите гидрораспределитель со всех сторон, если из-под пыльника капает АТФ, необходимо заменить верхний сальник.

Данная процедура касается всех автомобилей с ГУР, но оценить состояние сальника в автомобилях без ГУР гораздо сложнее, для этого приходится снимать, а затем разбирать рулевую рейку. А после снятия старого, хотя еще нормального, сальника нужно его заменить, поэтому проверяют и меняют деталь только при ремонтных работах, связанных с разбором этого механизма.

Как подобрать запчасть на замену

Каждый крупный магазин запчастей имеет доступ к онлайн или оффлайн каталогу запчастей для всех популярных моделей автомобилей. Найти там нужную модель автомобиля можно как вручную, выбрав из списка моделей и модификаций, так и через поиск по WIN-коду. Найдя свое транспортное средство, перейдите на вкладку «рулевое управление», затем «рулевая рейка». Там вы найдете схемы конструкции данного узла, а также перечень комплектующих с их артикулами (каталожными номерами).

Если в магазине нет оригинальных расходных материалов, то можно взять аналоги от других производителей, но с тем же артикулом.

Помните: Если запчасть соответствует артикулу, указанному в оригинальном каталоге, она подходит для рулевой рейки вашего автомобиля, независимо от производителя, изготовившего ее. Ведь артикул подразумевает строгое соответствие внешних и внутренних размеров, а также конструкции пломбы.

Тем не менее, мы рекомендуем брать сальник только от известных производителей. Замена обойдется дороже, но деталь прослужит в несколько раз дольше.

Помните: правая или левая манжета работает под высоким давлением, поэтому поставить такой сальник от другой машины можно вместо верхнего, но нельзя ставить верхний или нижний вместо правого или левого, потому что он не рассчитан на высокое давление.

Если вы решили обратиться в автосервис для замены сальников, пусть запчасти подбирает мастер, который будет ремонтировать автомобиль, тогда он будет нести полную ответственность за результат.

Материалы и принадлежности

Если вы решили, что замена сальника рулевой рейки вам по силам, то проверьте, есть ли у вас в наличии нужные материалы и принадлежности:

• бутылка, в которую можно слить гидравлическое масло;
• новая жидкость для доливки (не используйте старую, даже если слили ее в чистую емкость);
• средство для мытья моторного отсека (даже если вы решите заменить его на демонтированной рейке, не помешает помыть ее перед снятием) и мойка высокого давления;
• любая химия, облегчающая откручивание прикипевших гаек;
• сальники соответствующего артикула;
• новый комплект пыльников и хомутов к ним (в случае, если старые в хорошем состоянии, то они останутся на складе, все равно стоят недорого, но когда-нибудь пригодятся);
• консистентная смазка, желательно такая же, какая уже заложена в редуктор.

Эти материалы, а также комплект новых сальников, в том числе правый и левый, есть в наличии во всех автомагазинах, хотя их нет на складе, доставят под заказ. Помните, что если заменить их, не снимая рейку, то даже самые лучшие расходники долго не прослужат.

Инструменты для замены

Существует два способа замены сальника рулевой рейки:

• без снятия рулевого механизма;
• со снятием агрегата.

Для ремонта без снятия нужен обычный набор инструментов, который можно купить в ближайшем супермаркете или автомастерской. Это состоит из:

• рожковые и торцевые ключи;
• трещотка;
• головки;
• удлинитель и карданчик;
• отвертки;
• пассатижи.

Если машина старая, то края болтов или гаек могут слизываться, поэтому вне зависимости от способа, то есть со снятием блока, или на месте, необходимо использовать головки. Если гайки застряли, не пытайтесь сразу их сломать, используйте жидкие препараты, например WD-40. Кроме того, вам понадобятся:

• спецключ для регулировки прижимной гайки;
• щипцы для снятия стопорных колец;
• крючок из стальной проволоки;
• шприц, чтобы удалять жидкость из бачка ГУР;
• домкрат;
• страховочные подставки;
• противооткатные башмаки.

Если вы решили произвести замену правильно, то есть со снятием узла, вам понадобится съемник пальцев наконечника руля и специальный ключ для откручивания тяг. Большинство инструментов можно купить в ближайшей автомастерской, но специальные ключи стоят недешево, поэтому некоторые автовладельцы изготавливают их сами. Подробнее об инструментах, необходимых для замены сальника рулевой рейки, читайте здесь (инструменты для ремонта рулевой рейки).

Помните, на праворуких и леворуких машинах функции правого и левого сальников отличаются, ведь меняется место расположения зубчатого вала.

Порядок действий

Если вы решили, что предпочтительнее правильная замена верхнего сальника рулевой рейки, то есть со снятием блока, проведите подготовительные мероприятия, то есть подвесьте автомобиль и снимите с него рулевую рейку. О том, как это сделать, мы говорили здесь:

1. (Замена втулки рулевой рейки).
2. (Замена пыльника рулевой рейки).

На современных автомобилях рулевую рейку часто можно снять только вместе с подрамником, поэтому внимательно читайте инструкцию по ремонту своего автомобиля.

После того, как вы сняли рейку, поступайте так:

1. Открутите трубки гидроусилителя от распределителя.
2. Выкрутите прижимную гайку, затем вытащите все компоненты прижимного механизма.
3. Снимите пыльник вала.
4. Снять стопорное кольцо, затем осторожно вытащить шнек в сборе с распределителем. Если у вас гусеница без гидроусилителя руля, вытаскивать нужно только ось. На некоторых моделях ось фиксируется сзади гайкой, которую необходимо открутить. На некоторых моделях нет стопорного кольца; вместо этого уплотнение установлено внутри корпуса распределителя, и для замены прокладки необходимо снять корпус.
5. Верхний сальник расположен на верхней части распределителя, для его замены необходимо снять старый уплотнительный элемент и установить новый, предварительно смазав его ATF. На некоторых моделях рулевых реек верхний сальник в корпусе трамблера остается поддерживаемым открытым подшипником, для его замены выбейте старый сальник оправкой подходящего диаметра, вставьте новую запаску и запрессуйте подшипник обратно. При замене не перепутайте, какой стороной ставить деталь — пружина должна быть со стороны трамблера. Воспользуйтесь оправкой и помните, если вы тщательно очистили корпус и смазали его гидравлической жидкостью, то пары легких ударов молотком будет достаточно по сальнику и подшипнику после замены стали на место.
6. Для замены нижнего сальника зацепите старый элемент проволочным крючком и вытащите его. Это не всегда получается с первого раза, т к сидит на прикладе плотно, возможно придется подтачивать край крючка. Затем смажьте новую деталь гидравлическим маслом и установите ее на место. При замене не перепутайте какой стороной его устанавливать, пружина сальника должна быть обращена к распределителю.
7. Вставьте червяк в корпус рейки. Не прилагайте больших усилий, не бейте молотком, он должен пройти через зубчатый шток, нижний сальник и подшипник.
8. Наденьте крышку распределителя, в которой вы уже произвели замену уплотнителя или поставьте стопорное кольцо.
9. Соберите рейку. Закрутите и отрегулируйте прижимную гайку, закрутите фиксирующую гайку и пробку.
10. Подсоедините трубки гидроусилителя.
11. Наденьте пыльник.
12. Установите агрегат на машину.
13. Обязательно выставьте колеса и руль в ноль.
14. Залейте и прокачайте ГУР.
15. Наденьте и зафиксируйте колеса.
16. Снимите авто с домкрата и страховочных подставок.

На этом правильная замена сальников рулевой рейки завершена. Если у вас машина без ГУР, то вам потребуется замена только верхнего уплотнителя.

Замена сальников на рулевой рейке без снятия

Несмотря на то, что замена сальников без снятия подставки сопряжена с серьезным риском попадания грязи в механизм, она популярна из-за своей простоты. Если вы решили провести такую ​​замену, помните, что вероятность резкого ускорения деструктивных процессов в рулевом механизме составляет 70-80%. Уменьшить его можно путем тщательной мойки моторного отсека и рулевой рейки.

Вот порядок действий, которые вам нужно выполнить для замены этой детали без снятия агрегата с автомобиля:

1. Тщательно отмойте рулевую рейку и окружающее пространство. Помните, даже небольшие частицы масла или грязи, попав внутрь механизма, быстро убьют его.
2. Шприцем выкачайте жидкость из бачка ГУР.
3. Поднимите переднюю часть машины домкратом и установите на страховочные подставки с обеих сторон.
4. Уберите коврик со стороны водителя и раскройте доступ к рулевому валу и рейке.
5. Пометьте положение вала относительно рейки (не обязательно, но некоторым так проще).
6. Отсоедините карданчик от верхней части рулевого вала и червяка рейки.
7. Снимите пыльник.
8. Залезьте под машину, проверьте состояние рейки, потянув за тяги, возможно, механизму требуется более сложный ремонт. Если стука нет, то все в порядке.
9. Выкрутите наконечники гидравлической магистрали из корпуса распределителя, затем немного отведите их в сторону.
10. Снимите шланг обратной магистрали.
11. Выкрутите прижимную гайку, вытащите прижимной механизм, не потеряйте пружинку и шайбу.
12. В зависимости от конструкции рейки либо снимите стопорное кольцо, либо открутите болты, удерживающие корпус распределителя.
13. Вытащите приводной вал с золотником отдельно, либо в сборе с корпусом распределителя.
14. Произведите замену сальников, как описано в предыдущем разделе.
15. Соберите все в обратном порядке.
16. Долейте жидкость и прокачайте систему.
17. Снимите машину с домкрата.

Если у вас не получилось установить руль сразу после замены сальника рулевой рейки, не снимая узел или не разбирая его, внимательно прочитайте эту статью (как обнулить руль после замены рулевой рейки), информация из нее будет помочь вам решить проблему самостоятельно.

Замена манжет (сальников высокого давления)

Несмотря на то, что правый и левый сальники являются манжетами, поскольку работают при большой разнице давлений между разными средами, многие автовладельцы и даже работники автосервиса продолжают называть их сальниками. Если они подтекают на вашем автомобиле и вы решили заменить их самостоятельно, вот несколько правил, которые помогут вам избежать ошибок:

• Вне зависимости от того, правую или левую манжету вы меняете, без проточки/шлифовки штока нет смысла, т.к через 1-10 тыс км течь вернется;
• Для замены правого или левого уплотнения используйте только уплотнения, которые часто называют «уплотнениями высокого давления», а допустимое давление должно быть не менее 60 бар;
• Для замены правого или левого уплотнителей необходимо не только снять рулевой механизм, но и вытащить из него рейку (рейку в сборе с гидравлической частью);
• вместе с заменой правого и левого сальника рекомендуем поменять уплотнители поршня и гидрораспределителя;
• методика замены манжет зависит от конструкции рейки, поэтому внимательно изучайте инструкцию по эксплуатации и соответствующие видео в интернете.

Помните: полностью обработать рейку под замену правого или левого уплотнения без токарного станка невозможно, поэтому заменяйте манжеты самостоятельно только при наличии необходимого оборудования. Кроме того, после трассы изменится диаметр рейки, а значит, придется выбирать нестандартные расходники, к тому же иногда различаются внутренние размеры правого и левого сальника.

Более подробно о проточке и восстановлении диаметра зубчатой и гидравлической части рейки читайте тут (восстановление вала рулевой рейки).

После ремонта

Если замена правого, левого или другого сальника прошла успешно и вы выполнили ее как положено, т.е со снятием рулевой рейки, после сборки автомобиля необходимо обязательно отрегулировать развал-схождение переднего колеса. Без этого велика вероятность быстрого износа шин, а также снижения устойчивости и управляемости автомобиля в поворотах. После этого оцените работу рейки, изменилось ли усилие, которое необходимо приложить для поворота руля, и отметьте уровень жидкости в бачке ГУР.

Через неделю проверьте уровень, если он не изменился и усилие необходимое для поворота руля остается прежним, сальник заменен, значит механизм надежно защищен.

Профилактика неисправностей

Чтобы продлить срок службы рулевой рейки, придерживайтесь следующих правил:

• используйте автомобиль только на хороших дорогах;
• поддерживайте в шинах оптимальное давление;
• не реже одного раза в квартал, а лучше раз в месяц проводить диагностику подвески и рулевого управления автомобиля, это позволит вовремя выявить проблему и произвести ремонт с заменой минимального количества деталей;
• не затягивайте с ремонтом и заменой поврежденных компонентов, если упустить время, то восстановление механизма обойдется заметно дороже.

Эти нехитрые правила не только продлят срок службы рулевого управления, но и снизят затраты на его ремонт и замену отдельных деталей.

Заключение

Замена верхнего сальника рулевой рейки – это ремонтная операция, которую вы можете провести самостоятельно. Если вы все сделали правильно, течь жидкости из гидросистемы ГУР прекратится и вы избавитесь от риска прокачки ГУР.

https://www.youtube.com/embed/RAExbooOgOs